YSL被指抄襲，只因時(shí)尚圈太內(nèi)卷？
2021-08-19 14:01:50
浪漫的水城威尼斯，迎來了疫情后Saint Laurent男裝的首場線下走秀。時(shí)值威尼斯建筑雙年展，創(chuàng)意總監(jiān)Anthony Vaccarello邀請了美國藝術(shù)家Doug Aitken在秀場打造了一個(gè)名為 “Green Lens（綠鏡）” 的大型裝置藝術(shù)。
Saint Laurent 2022春夏男裝系列正式發(fā)布。Anthony Vaccarello選擇在威尼斯的La Certosa島發(fā)布2022春季男裝，在浪漫的海濱，同時(shí)也印證了自己的浪漫主義情懷。
Saint Laurent大膽啟用“新秀場”
自從疫情的出現(xiàn)，巴黎鐵塔前再沒有Saint Laurent華麗的時(shí)裝展演出，反之讓Anthony Vaccarello在線上世界變得活躍起來。
2020年12月，Saint Laurent以視頻直播形式發(fā)布了2021春夏女裝系列。創(chuàng)意總監(jiān)Anthony Vaccarello把秀場搬離了巴黎，來到了位于北非摩洛哥馬拉喀什的一片廣袤的沙漠。模特從沙丘中依次走過，從夕陽走進(jìn)夜色，白日平靜廣闊，夜晚燃起篝火，跳動的火焰熱情狂野，甚是壯觀。離開了巴黎之后，每一處秀場選址都變得至關(guān)重要。今年，Saint Laurent同樣帶來了兩場精彩的大秀。2021年秋冬女裝系列，YSL把模特們帶到了冷峻的冰島陡峭的懸崖峭壁，洶涌的海浪配上穿著時(shí)裝的模特們，正如Anthony Vaccarell所說：“When I was thinking about this collection,I had this place in mide,like a movie director.It's the idea of a girl in a landscape where she doesn't belong.Saint Laurent should do something that's like a dream:what the F?!Why is she there？”
制造出一個(gè)冒險(xiǎn)的場景，才是Saint laurent該有的風(fēng)格。恢宏原始的自然之景，將這一季各種奢華人造皮草與皮革、珠寶與粗花呢等等襯托得更加煥然一新，帶來一種法式的浪漫。這季服裝以60年代的Party Queen造型為重心，豐富的色彩與黑色背景碰撞，幻變出各種服飾造型。垂墜飄逸的金屬色衣服配上60年代風(fēng)格粗花呢套裝及皮草飾邊，散發(fā)從容自信。從90年代小眾音樂人Peaches的經(jīng)典造型取材的華麗缺陷美元素，模糊庸俗與奢華之間的界線；奪目的金屬色平織布料連身褲，與搖曳生姿的閃爍首飾巧妙呼應(yīng)。
2022春夏男裝來到水城威尼斯， Anthony Vaccarello將這一季描述為“維多利亞時(shí)代黑暗浪漫的幻想”，也是疫情后品牌的***線下走秀。
Vaccarello這一季的靈感來源于維多利亞時(shí)代的英國象征派詩人Arthur Symons。飄逸的襯衫、垂墜感的面料、荷葉邊、蕾絲、飄帶……雖然以黑色為基調(diào)，但卻呈現(xiàn)出層次豐富的細(xì)節(jié)之美。模特們就像是從唯美主義畫作中走出來的少年，輕盈纖巧如維多利亞時(shí)代***版畫家Aubrey Beardsley的筆觸。在這一季作品當(dāng)中，Anthony Vaccarello還致敬了Yves Saint Laurent1983秋冬高級定制系列中那件經(jīng)典的黃色歌劇院斗篷，將它變成了飄逸的荷葉邊絲綢襯衫。
歷經(jīng)兩任總監(jiān)的Saint Laurent
2012年Slimane在開云集團(tuán)和品牌聯(lián)合創(chuàng)始人Pierre Berge的邀請下從Stefano Pilati手中接管當(dāng)時(shí)“搖搖欲墜”的Yves Saint Laurent，并擔(dān)任品牌創(chuàng)意總監(jiān)。
Hedi時(shí)期的Saint Laurent，他的個(gè)人風(fēng)格深深地影響著整個(gè)品牌。一上任他就大刀闊斧的把品牌名稱和Logo由Yves Saint Laurent改成了Saint Laurent。在Slimane大刀闊斧之下將Saint Laurent煥然一新。直至任期結(jié)束，短短幾年便將品牌***翻近3倍，并且成衣的銷售量達(dá)到與配飾包袋相當(dāng)。Slimane讓這個(gè)曾一度喪失生機(jī)的老牌時(shí)裝屋成為開云集團(tuán)最具有商業(yè)價(jià)值的品牌之一。
街頭文化一直是Hedi Slimane獲取靈感的來源，搖滾和不羈也是他個(gè)人最鮮明的風(fēng)格。2016年，Hedi Slimane因?yàn)楫?dāng)時(shí)和Saint Laurent以及集團(tuán)方面存在內(nèi)容版權(quán)紛爭，果斷離開了品牌。2016年4月，擁有意大利血統(tǒng)的Anthony Vaccarello被任命為Saint Laurent品牌創(chuàng)意總監(jiān)，也預(yù)示著YSL進(jìn)入嶄新的時(shí)代。與Slimane不同的是，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募舨檬茿nthony Vaccarello的強(qiáng)項(xiàng), 也讓他為流行文化帶來了強(qiáng)勢卻不失感性的時(shí)尚線條。他開始以設(shè)計(jì)都會女性的造型為主，這些女性獨(dú)立自主，無畏追求她們想要的東西，這些品質(zhì)令他著迷。Anthony Vaccarello與Saint Laurent品牌精神有著天然的契合。自執(zhí)掌Saint Laurent以來，他為品牌注入了許多新的活力。他的作品也與他在自己的標(biāo)簽上建立的美學(xué)緊密相連，后者融合了對雕刻和斜線剪影的偏好，通常為黑色，用鋒利的邊緣切割，加上金屬細(xì)節(jié)作為點(diǎn)綴。Anthony Vaccarello憑借著自己的作品由不被看好慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)榇笫芎迷u，連同銷量也跟著不斷上升。但是由于同行之間的不斷競爭以及疫情的持續(xù)影響，如果想讓Saint Laurent一直受歡迎下去，他需要做的還有更多。
Saint Laurent新系列被指抄襲？
Hedi Slimane接手Celine以后，他直接改變了前設(shè)計(jì)師Philo在職時(shí)期打造的“Gentlewomen”式都市大女人形象，取而代之的是更加街頭化年輕化的休閑風(fēng)格。雖然一直被時(shí)尚圈詬病“風(fēng)格越來越像快時(shí)尚Zara”，但根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，LVMH2021第一季度收入增長32%至139.49億歐元，有機(jī)銷售額增幅為30%。按部門劃分，Celine所處的時(shí)裝皮具部門銷售增長45%至67.38億歐元。這個(gè)數(shù)據(jù)很有效地堵住了曾經(jīng)質(zhì)疑過New Celine是否能成功的人的嘴。而Celine的轉(zhuǎn)型成功無疑給了更多品牌想要改革的勇氣。
Anthony Vaccarello在Saint Laurent2021秋冬女裝系列，告別了曾經(jīng)摯愛的黑色和單色系列，而是將成衣患上了紫色、鈷藍(lán)色、金色和黃綠色等高亮色彩。Vaccarello稱其是“60年代的廓形搭配80年代的顏色。”勾勒出軀體輪廓的金屬連體衣配上60年代風(fēng)格的粗花呢套裝再飾以皮草袖邊，將優(yōu)雅與性感相融合。
不過就在秋冬系列發(fā)布不久，就被指出有抄襲Chanel的嫌疑。尤其是這一季Saint Laurent大量運(yùn)用的配色、粗毛呢面料和腰鏈，都是90年代的Chanel隨時(shí)可見的經(jīng)典元素。在外套上采用的貝母紐扣和四口袋的設(shè)計(jì)給人的感覺充斥著濃濃的Chanel風(fēng)格。Saint Laurent大量運(yùn)用在項(xiàng)鏈和配飾上的拜占庭風(fēng)格的馬耳他十字，也是Chanel的經(jīng)典元素之一。就連Chanel現(xiàn)在的主席Bruno Pavlovsky也直接表示“這是一種令人恥辱的行為。"
很多人也紛紛評價(jià)Saint Laurent這些大牌一次次的在向市場妥協(xié)，但是放眼望去現(xiàn)在的時(shí)尚圈“抄襲”其實(shí)代表了：每一個(gè)品牌都需要圍繞市場、消費(fèi)者和潮流運(yùn)作，大眾買單的設(shè)計(jì)才是品牌需要的設(shè)計(jì)。Saint Laurent的這場風(fēng)波，不只是品牌之間的口水戰(zhàn)，而是對設(shè)計(jì)師如何衡量設(shè)計(jì)風(fēng)格和銷量的警醒和考驗(yàn)。
以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自http://news.efu.com.cn/newsview-1326929-1.html
